Création d'une pièce en carbone
Cette technique permet de créer une pièce de A à Z, à partir d'un moule en alu, elle ne permet pas de dupliquer, copier, une pièce existante (voir ici).
Le but est d'obtenir un résultat esthétique immédiat sans devoir utiliser de pompe à vide ou d'étuve...
On cherche à ne devoir ni poncer ni vernir.
Pour les débutants, il est préférable de commencer par une petite pièce simple...
Rien ne vaut une petite vidéo :
!!! ATTENTION !!!
Lors de la découpe du tissu, du ponçage, et du Travail sur la résine, portez un masque à cartouches, des gants et des lunettes de protection.
Voyons tout cela plus en détail.
Pour simplifier l'exposé je réalise ici 2 pièces plates.
(Vous verrez que rien ne vous empéchera de réaliser des moules aux formes plus complexes).
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On cherche donc faire 2 éléments dont le contour est le suivant:
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Grâce au patron des pièces, on découpe le moule en alu à l'aide d'une cisaille.
N'enlevez pas le film protecteur bleu.
Lors de la création de votre moule, pensez que ce coté le coté visible du carbone votre pièce en sera le "miroir".
Le moule doit être approximativement 3 cm plus large que le patron de chaque coté.
L'aluminium 5/10 est très facile à travailler donc vous pouvez réaliser des pièces plus complexes en cintrant le moule, dans ce cas évitez les angles vifs car lors de la stratification, les bulles s'y nichent.
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On va se servir du patron pour découper le tissu de carbone à l'aide de ciseaux.
Le tissu sera 1,5 cm plus large que le patron.
!!! ATTENTION !!!
Lorsqu'on décupe ce tissu, une fine poussière de carbone se dégage.
Cette poussière est extrèmement conductrice et détruit les appareils électriques notamment les alimentations de PC qui peuvent littéralement exploser (c'est du vécu), n'hésitez pas à faire vos découpes en extérieur.
Du nombre de couches de tissu dépendra évidemment la soliditée la pièce.
De 2 couches (très fragile) à 10 couches.
Par souci d'économie vous pouvez, après avoir mis une couche de carbone (pour l'esthétique), utiliser de la fibre de verre.
Ici j'utilise 3 couches de tissu :
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Mettez de coté les couches de tissu.
Pour respecter l'ordre avec lequel nous allons placer les couches de carbone
sur le moule (la plus belle d'abord), je vous conseille de
ranger devant vous
ces couches de la plus belle (la mieux tissée) vers la moins belle...
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Isolez votre plan de travaille à l'aide de sacs poubelle.
Mettez des gants, un masque de chir' et des lunettes de protection.
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La résine:
Préférez la résine polyester à l'époxy.
Il est impératif d'utiliser 2 viscosités différentes:
Une résine fuide et une résine épaisse dite "gelcoat".
(Petite parenthèse pour ceux que cela intéresse, concernant les différentes résines:
Epoxy:
Avantage: Transparence.
Défauts: plus toxique, plus délicat à travailler, pas facile à trouver.
Polyester:
Avantage: Moins toxique, plus accessible.
Défauts: moins transparent (d'ou l'intéret d'en mettre le moins possible)).
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Spatulez le gelcoat et son durcisseur sur un morceau d'alu utilisé pour les moules. Mélangez la résne liquide et son catalyseur dans un gobelet en plastique (pensez à doubler ce gobelet car il peut fondre lors de la réaction exothermique de polymérisation).
Ces résines sont donc vendues avec un durcisseur, dosez-le "au mieux", mais ne paniquez pas, les résines yachtcare sont pré-accélérée, le dosage du durcisseur peut être approximatif.
Lors de la suite des travaux, si vous manquez de résine, vous pouvez très bien "rallonger" la sauce.
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Décollez au dernier moment le film protecteur du moule :
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Avec cette technique, il ne faut pas utiliser de cire de démoulage (qui nuit à l'état de surface final).
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La stratification:
A l'aide d'une spatule (que vous pouvez réaliser en alu) , étalez le Gelcoat sur le moule, cette couche doit être la plus fine possible
(pensez que le point faible du polyester est son manque de
translucidité, elle masque le tissu), néanmoins gardez à l'esprit de ne pas rayer le moule avec la spatule (si vous découpez votre spatule dans l'alu, faites en sorte qu'elle soit lisse et arondie, quitte à la poncer sur les bords):
Evitez les bulles à tout prix, n'oubliez pas que cette partie collée au moule (il n'y a pas de contrepèterie) sera la partie extérieure et visible de votre pièce.
N'attendez pas et posez la première couche de tissu non imbibée plaquez-la bien au moule ( c'est capital !) à l'aide de vos gants puis imbibez-la de résine liquide (qu'elle paraisse humide en profondeur...), chassez les bulles de l'intérieur vers l'extérieur (toujours avec vos gants).
Rajoutez le nombre de couches de carbone voulu que vous imbibez de résine de la même façon et sans attendre qu'elles durcissent (risque de délaminage).
Travaillez doucement, ne paniquez pas, vous avez tout votre temps (plusieurs heures !).
Durant ces étapes, n'hésitez pas à changer souvent de gants (car ils deviennent collants).
Pour éviter les risques d'incendies: à la fin de la stratification, ne jetez pas le gobelet de résine, mais laissez-le en extérieur pendant 24 h. Ne le jetez qu'une fois la résine polymérisée et froide.
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Attendez 24h.
Ne la démoulez pas plus tôt même si elle parait sèche car elle pourait se voiler (contraintes de fin de polymérisation).
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Démoulage :
(l'état de surface parfait est le reflet de la qualité du moule, il n'y aura même pas besoin de vernir)
Si, malheureusement, il y a des bulles ou des manques, vous pouvez les boucher au gelcoat puis poncer et vernir.
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On ressort le patron pour tracer les formes des pièces définitives à l'aide d'une pointe carbure (ou n'importe quoi qui puisse rayer).
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On découpe les pièces à l'aide d'une disqueuse (bien penser à porter son masque !).
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On ponce les contours avec du papier à l'eau.
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Et voila :
